패션 위크: 밀라노 남성 패션 위크에서 우아함으로의 회귀

지난 금요일 밀라노에서 열린 남성 패션위크의 포문을 연 패션쇼는 대중들 사이에서 가장 큰 화제를 불러일으킨 쇼이기도 했다. 2015년부터 2022년까지 브랜드의 크리에이티브 디렉터였던 알레산드로 미켈레(Alessandro Michele)가 떠난 이후 첫 번째 구찌 컬렉션이었습니다. 브랜드 크리에이티브 팀이 디자인한 새 컬렉션은 바로크 양식을 제거하고 구찌의 과거 스타일에 기대는 세련되고 기본적인 제품을 강조했습니다. . 예를 들어, 1970년대 프린트로 브랜드 액세서리에 형태를 부여하는 래커 처리된 캔버스 원단을 선보였습니다. 컬렉션은 또한 아카이브에서 차용하여 록 미학과 브랜드의 클래식 테일러링을 암시합니다. 구조적이고 넓은 구찌의 수트는 이번 주 패션쇼에서 흔히 볼 수 있었던 우아함으로의 복귀를 보여주었습니다.

실제로 Dolce & Gabbana의 내년 가을 컬렉션은 패션 하우스의 언어를 개선하고 있습니다. 지난 6월 선보인 여름 컬렉션에서 Domenico Dolce와 Stefano Gabbana는 그들의 최고 히트곡을 다시 선보였습니다. 이제 이러한 컬렉션은 주로 검은색 컬렉션으로 보완됩니다. 일부 회색 재킷과 여러 흰색 재킷이 포함되며, 그 중 일부는 장식을 제거하고 대신 실루엣을 강조하려는 노력의 일환으로 브랜드의 여성스러운 테일러링을 특징으로 합니다. Dolce는 패션쇼 전에 "우리는 이미지로 가득 차 있기 때문에 각 옷을 다듬어 우리가 누구인지 반영하고 싶었습니다"라고 말했습니다. "미니멀리즘이 아니라 우리의 코드다." 그들은 1990년대 초반부터 허리를 스타일리쉬하게 하고 거대한 코트와 대비를 이루는 전설적인 코르셋을 다시 가져왔습니다. 그리고 그들은 현재 남용되는 스포츠웨어에 대응하여 테일러링을 강조하고 있습니다. "젊은이들에게 물어보면 그들이 원하는 것은 스웨트셔츠가 아니라 정장입니다."라고 Gabbana는 말했습니다. "이 세대가 양복을 좋아하지 않는다는 말은 사실이 아니다."

이러한 쾌락주의적인 테일러링 개념은 조르지오 모로더(Giorgio Moroder)의 사운드 트랙에 수록된 펜디 컬렉션에도 스며들어 디스코에 대한 찬사를 불러일으킵니다. 컬러 팔레트는 디스코 볼의 반사에서 영감을 받았습니다. 일부 의류는 관례적인 스팽글과 함께 작은 은색 디스크로 꿰매어져 있습니다. 라인의 크리에이티브 디렉터인 실비아 벤추리니 펜디(Silvia Venturini Fendi)는 패션쇼가 시작되기 직전에 "밤문화는 사람들을 하나로 묶습니다."라고 설명했습니다. 여러 요소는 그녀 자신의 삶과 개인 스타일에서 영감을 받았습니다. 예를 들어, 디스코 디테일과 비대칭 조끼는 벤츄리니 펜디(Venturini Fendi)가 양복 안에 스팽글 셔츠를 입고 클럽에서 사무실로 곧장 갔을 때를 연상시킵니다(“그것이 세상을 보는 나의 방식이었습니다”라고 그녀는 회상했습니다). . 또 다른 개인적인 감각: 망토처럼 몸을 감싸는 패브릭 조각으로 확장되는 맞춤형 재킷과 코트입니다. 로마 패션 하우스의 특산품 중 하나인 모피는 에어브러쉬 및 스텐실 염색 양가죽 재킷과 마찬가지로 트롱프뢰유 패션으로 선보입니다.

Prada에서는 기호학적인 게임을 흔히 볼 수 있습니다. Raf Simons가 브랜드에 합류한 이후로 그들은 즉시 알아볼 수 있는 디테일이 되었습니다. 다가오는 겨울을 위해 시몬스와 프라다는 코트와 재킷에 일종의 가짜 칼라를 고안했는데, 이는 반으로 자른 긴 포인트가 있는 셔츠 칼라 위에 겹쳐진 니트 칼라의 모양을 연상시킵니다. 또한 넓은 보트넥 칼라가 있는 거의 중간 길이의 드레스인 미니멀리스트 튜닉과 퀼팅 재킷 및 코트도 있는데, 이는 두 디자이너가 추구한 둥근 모양을 암시합니다.

이번 시즌에도 지속성은 변함없었으며 스타일은 편안한 우아함을 재창조하는 데 중점을 두고 있습니다. 이는 이미 인기를 잃을 조짐을 보이고 있는 수많은 운동복과 운동화에만 의존할 수 없다는 사실을 깨달은 이탈리아 패션 디자이너들에게 도전 과제를 안겨주었습니다. 아마도 이것이 바로 아르마니의 두 가지 컬렉션인 브랜드의 두 메인 라인인 엠포리오 아르마니(Emporio Armani)와 조르지오 아르마니(Giorgio Armani)가 주머니가 있는 바지와 퀼트 코트와 같은 스포티한 요소가 아르마니의 관례적인 정밀한 라인과 차분한 색상을 방해하지 않는 편안한 고전주의를 반영하는 이유일 것입니다. (블루스, 블랙, 그레이, 벨벳 및 펄 톤).

이전 디자인은 역사적인 패션 하우스에게 피난처이자 부담이 될 수 있습니다. 지난 여름 Etro의 크리에이티브 디렉터로 임명된 Marco de Vincenzo는 프린트가 거의 없는 그의 첫 번째 남성복 컬렉션을 선보였습니다. 대신 회사의 역사를 암시하는 모티프를 선보입니다. 디자인은 하우스의 페이즐리 프린트를 픽셀화한 버전과 같은 니트 요소와 코트와 니트웨어의 꽃무늬 및 과일 자수로 해석됩니다. de Vincenzo가 Etro에 합류한 이후로 패션 하우스의 실루엣은 더욱 현대적이고 그래픽적으로 변했습니다.